Самодельная доработка лодочного мотора МОСКВА 30
Еще в начале 70-х годов я приобрел лодочный мотор «Москву-30». Но вскоре модель сняли с производства из-за целого ряда конструктивных недоработок. Двигатель у мотора был по тем временам неплохой: достаточно мощный, приемистый, но слабым узлом являлся редуктор — его шестерни и подшипники не выдерживали нагрузок и выходили из строя. В 1978 году, устав от поисков запасных частей и ремонтов, я приделал к нему редуктор от «Вихря», и с ним лодочный мотор " Москва 30" худо-бедно прослужил мне почти двадцать лет. Но пришло время снова менять этот узел. На сей раз выбор пал на редуктор от «Привета-22» - более обтекаемый и с хорошими гидродинамическими характеристиками. Реконструкцию я производил в домашних условиях, обычными инструментами.
Думаю, что мой опыт и использованные конструктивные решения пригодятся тем читателям журнала «Моделист-конструктор», перед которыми может встать подобная проблема. От отслужившего свой срок лодочного мотора Привет-22 я взял дейдвуд и от него ножовкой по металлу отрезал нижнюю часть высотой 115 мм. Этот размер подходит для «подвесника» моей самодельной лодки, чтобы обеспечить необходимую глубину погружения винта, поэтому хочу предупредить тех, у кого лодки заводского изготовления: для них этот размер должен составлять 75 мм. При этом высоту деталей, проходящих через дейдвуд, необходимо тоже соответственно уменьшить.
Отрезанная часть Судет служить дейдвудом и переходником между нижней частью дейдвудной трубы «Москвы» и редуктором «Привета». Далее из листа мягкой «нержавейки» толщиной 1,8 мм вырезал две пластинки в форме прямоугольной трапеции высотой 43 мм с основаниями 205 и 190 мм. Пластины выгнул по форме обводов верхней обрезанной части дейдвуда, скрепил детали струбцинами и легкими прихватками электродуговой сварки непосредственно на дейдвуде, как на оправке, соединил торцы пластин, изготовив таким образом своеобразный хомут.
Затем одновременно в пластинах хомута и стенках дейдвуде просверлил отверстия под заклепки в тех местах, где головки заклепок не будут мешать перемещению тяги переключения реверса и не повредят трубку водовода. Два перед- них отверстия — под заклепки диаметром 5 мм, остальные — диаметром 8 мм. После этого осторожно (дабы не повредить алюминиевый дейдвуд), но надежно склепал детали узла. Следующим этапом стало изготовление переходного фланца из листа «нержавейки» толщиной 5 мм. Сначала на плотном чистом листе бумаги сделал оттиск непосредственно с нижней стыковочной плоскости дейдвудной трубы «Москвы-30». Затем на этот оттиск снял отпечаток с верха дейдвуда «Привета». Осторожно вырезал ножницами по очертаниям на листе все внутренние отверстия и проемы, затем аккуратно выкроил внешний контур. По этому бумажному шаблону из «нержавейки» изготовил фланец.
На готовый фланец симметрично относительно ею кромок установил «оверкилем» (вверх ногами) дейдвуд и приварил торцы хомута к плоскости фланца по периметру, за исключением мест под гайки, получив таким образом готовый стыковочный узел. Далее с нижней плоскости антикавитационной плиты срезал козырек выхлопного отверстия (этот маленький тормоз), а само отверстие закрыл пластиной из «нержавейки» миллиметровой толщины и заклепал. Кромки пластины зачистил наждачной шкуркой. Сверху плиты отрезал "пятку" корпуса дейдвуда — его зауженную заднюю часть, проделав тем самым другое выхлопное отверстие высотой 20 мм.
По бокам от него в противоположных стенках дейдвуда просверлил еще по шесть радиальных отверстий диаметрами 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мм. Выхлопные газы, вырываясь через эти отверстия, будут сдувать воду, уменьшая тем самым сопротивление подводной части мотора. Затем перешел к доработке деталей, проходящих через дейдвуд. Длинную водоводную трубку выгнул «каблучком» по двум сопрягаемым радиусам: 490 и 190 мм. Нижний ее конец заточил на конус, чуть выше припаял 2-мм латунью медную шайбу наружным диаметром 20 мм, а под шайбу установил такого же диаметра резиновую 2-мм прокладку толщиной 5 мм. Верх водозаборной трубки в дейдвуде развальцевал под конус водовода.
Тягу реверса с наконечником взял от лодочного мотора «Москвы 30», изогнул ее, как и водовод, по сопряженным, но меньшим радиусам и нарастил сваркой 6-мм непокрытым электродом до длины 270 мм. На конце стержня-электрода нарезал резьбу М6. Вертикальный вал (валопровод) мотора диаметром 15.5 мм выполнен из стали 4X13. Один его конец со шлицами оставил без изменения, а другой с квадратом размерами 10x10 мм отрезал, оставив длину вала равной 548 мм. На этом краю напильником опять сделал сечение квадратным со стороной 12 мм. Не было возможности произвести поверхностное упрочнение на конце, но у меня был опыт эксплуатации «сырого» вала с квадратным сечением 10x10 мм.
Такой вал служил мне много лет и его провернуло лишь тогда, когда на больших оборотах двигателя внезапно заклинило редуктор. Для того чтобы соединить вал редуктора с переделанным концом валопровода, мне пришлось подогнать и стандартную муфту. Одну ее половину нагрел в горне и расширил на предварительно изготовленной оправке сечением 12x12 мм. Доработать пришлось и дейдвудную трубу мотора "Москва", точнее, ее нижнюю внутреннюю часть. Во-первых, на глубину около 35 мм срезал прилив впереди, так как он будет мешать концу длинной шпильки с гайкой при соединении узлов.
Во-вторых, убрал часть литой перемычки между противоположными стенками, которая не позволяла состыковать трубки водовода. Конструкция трубы от этого не ослабла, так как внутри нее еще достаточно других приливов и утолщений, обеспечивающих жесткость и прочность. Винт у моего комбинированного двигателя «Привет» — «Москва» двухлопастный, собственного изготовления. И последнее. У серийного подвесного лодочного мотора «Москва-30» расстояние между опорной плоскостью навесных кронштейнов и антикавитационной плитой составляет 436 мм. У моего этот размер получился равным 440 мм. Из положения вышел просто - подложил под кронштейны на кромку транца полоску фанеры.
(Автор:В.ПРОНИН, г.Краснослободск, Мордовия )
© эта статья принадлежит её авторам.